古人曰“食色性也”，中國文人們不僅愛吃、善吃，而且極喜歡在文章中談論吃。孔子就算是開了個頭，“食不厭精，膾不厭細”，成了千古名言。到了蘇東坡那里，不僅愛吃、善吃，且獨出心裁，開發了著名的“東坡肉”，并在《食豬肉》詩云：“慢著火，少著水，火候足時他自美。”如今，在杭幫菜里，東坡肉是不可或缺的一道名菜，香而不膩，滑潤爽口，頗受歡迎，即便是那些對肥肉禁忌的人，也忍不住要嘗一口。
　　
　　北宋的美食家比較多，入詩入文的美食自然也很豐富。范仲淹雖是個鐵血英雄，但說到美食卻不含糊：“江上往來人，但愛鱸魚美。”清蒸鱸魚仍是今天宴席上很常見的一道菜，不知與范仲淹的“免費廣告”有無關系。秦觀喜歡吃螃蟹，而且頗有研究，詩曰“鮮鯽經年漬醹（酉錄），團臍紫蟹脂填腹。后春莼茁滑于酥，先社姜芽肥勝肉。”
　　
　　到了明末，李漁與袁枚，成了兩個最會吃的文人。特別是李漁，是一個熱愛生活、并且生活得很藝術的人，不僅詩詞戲劇都有相當造詣，于吃上也頗有研究。他在《閑情偶寄》一書中，就有不少專門講烹調的篇章，他主張“清淡”為主。“生蘿卜切絲作小菜，伴之以醋及他物，用之下粥最宜”。他喜歡羹湯：“故善養生者，吃飯不可無羹；善作家者，吃飯亦不可無羹。”他愛干凈：“施之蔬菜瓜果，摘之務鮮，洗之務凈，而每食菜葉之類，必須白綠鮮嫩。”
　　
　　曹雪芹的《紅樓夢》，從某種意義上來說，簡直就是一部洋洋大觀的食譜，你看他筆下的那些山珍海味，家常小菜，無不精美、精致、精巧，直讓人口舌生津，最生動的就是關于茄鲞的做法。在四十一回里，書中這樣描述：“把才下來的茄子，把皮刨了，只要凈肉，切成碎丁，用雞油炸了；再用雞肉脯子和香菌、新筍、蘑菇、五香豆腐干子、各色干果子都切成丁；拿雞湯煨干了，拿香油一收，外加糟油一拌，盛在瓷罐子里封嚴了：要吃的時候，拿出來用炒的雞爪子，一拌就是了。”須知，當他在描述這些美食時，自己正過著“舉家食粥酒常賒”的貧困生活。
　　
　　到了20世紀，文人賣文的收入明顯提高了，腰桿硬了，口福多了，著文論吃就成了很普遍的文人雅事，大伙爭先恐后地在文章里談論美食。林語堂、梁實秋、周作人、郁達夫、汪曾祺、張中行等文化名流，都有不少篇幅談論佳肴美食，繪聲繪色，妙趣橫生。
　　
　　文人論吃，講究情趣，從吃里看人生，由菜里悟大道。文人的食量一般都不大，但講究質量和環境，他們不欣賞大碗喝酒，大塊吃肉，強調一個精字。對環境要求雅靜，對食友要求對路，對餐具要求潔凈，甚至還要求侍者不俗，在這種氛圍里，大家談笑風生，妙語連珠，才能吃出靈感，吃出思路，回去后就是一篇絕佳的美文。
　　
　　現在，偶爾還能在報刊上看到幾篇談論吃的文人小品，但已不復昔日大家風范，多是敷衍成文，啰啰唆唆，文采欠佳，難成氣候。而且，多少有些名氣的文人都不屑于此，似乎怕有失身份，偶爾見賈平凹寫過幾篇。其實，以文論吃并不低俗，民以食為天，我們真正吃飽肚子也不過幾十年工夫。把吃美食的美好感受寫下來，給大家介紹點評時難得一見的佳肴，講講一道名菜的由來經歷，對于激發人們熱愛生活的情趣，不無意義。所以，文人論吃，既有市場，也有讀者，有興趣者不妨一試。