暑熱退散，秋風漸起。每當溫度下降，旺盛的食欲便被偷偷喚醒。

如果能開啟一場貼秋膘之旅，老藝術家會毫不猶豫地把首站選在潮汕。

好吃的潮汕不只有蔡瀾、陳曉卿等美食名家背書，也在頻繁出鏡的紀錄片中讓吃貨折服。哪怕你從未親身臨近，也多少知道在這座美食孤島之上，有著怎樣讓人心馳神往的人間絕味。

潮汕的風味從何而來？

△潮汕風味

攬山抱海的天賜環境，加上勤勞善作的巧手灌溉，潮汕可供飽腹的物產可謂豐饒。一想到潮汕人的餐桌，誰能經得起誘惑？畢竟這里不只有燕翅鮑肚參等來自海洋的饋贈撐起場面，也有牛肉丸、鹵水鵝等特色菜打響招牌。

但這都不是關鍵。要潮汕本地人來說，最純正的潮汕味道，反而藏身于主食大菜間，那一碟碟不起眼的蘸醬和雜咸之中。

一道潮菜一味醬

作為國產美食紀錄片的抗鼎之作，《舌尖上的中國》最出圈的臺詞，莫過于那句“高端的食材往往只需要最樸素的烹飪方式”。

這也與潮菜“大味至淡，味淡而真”的追求不謀而合。

越是高級的料理，越愛強調食材的本味。但如何讓本味不至于乏味，又帶來了新的考驗。在歷史學家王仁湘的研究中，最會吃的皇帝周天子“肴饌都是淡味，進膳時要現吃現用不同的醬調味”。

△大道至簡的美食，蘸芥末醬油就夠/圖蟲

“生魚膾配芥醬，干肉片配蟻卵，野菜羹則配螺肉醬。”由此可知，懂吃之人是連調味的決定權都要牢牢握手里。

而潮菜大有形同此類的皇帝吃法。烹煮時化繁為簡，不加過多調味，上桌后借助現成的味碟激發風味。早在唐代，被貶潮州刺史的韓愈就領教了潮菜讓人眼花繚亂的調味功夫，驚嘆之余寫下了“調以咸與酸，芼以椒與橙”的詩句。

時至今日，周旋于潮汕人餐桌之上的調味蘸碟，早已擺脫了古時醬油、青梅和鹽的單調組合，也跳出了非咸即辣的平常味道。醬料可蘸萬物，而萬物也可做醬。

△炸豆腐蘸韭菜鹽水

小魚小蝦發酵出魚露和蝦醬，花生和芝麻調和成了沙茶，韭菜加鹽水，蒜粒入米醋，姜米配陳醋，鹽腌糖漬后的青梅金桔閃著蜂蜜一般的光澤。在潮汕，萬物可愛，萬醬亦如此。

和世間所有相遇一樣，風味分子的相遇也會產生奇妙的化學反應，曾經風靡網絡的香蕉和青棗同食會吃出臭雞蛋味就是最好的印證。當種類繁多的蘸醬遇上五花八門的食材，在經年累月的排錯之后，潮汕人琢磨出了一套蘸醬和主菜彼此成就的經典搭配。

△潮汕名吃，蠔烙配魚露

一場講究的潮菜宴，甚至衍生出了“一菜一醬”的吃法。每道菜都有與之相配的蘸醬，作為陪襯的琳瑯蘸碟會先于主菜上席，陸陸續續便能擺滿一桌，大有孔子所曰“不得其醬不食”的精致作態。

而熟知潮菜的食客，也能根據這些色澤香味截然不同的蘸料，偷偷推測即將登場的主角。

看到糊漿狀淡褐色的沙茶醬，可知后廚必燒一鍋滾水汆著牛肉丸。坐擁花生和芝麻王炸香味的沙茶醬，不僅消解了牛肉的腥膻，綿密的口感更是給肌理鮮明的牛肉纖維蒙上了一層柔光濾鏡，吃到嘴里粗糙全無，只剩鮮甜爽滑。

△潮汕醬料的c位，沙茶醬

而顆粒分明、色澤金黃的普寧豆醬一出場，緊隨其后的必然是一簍魚飯。鮮嫩多汁的魚肉在咸甜適中的豆醬中滾上一圈，便實現了從無味到絕味的蛻變。

鹵水拼盤離不開蒜蓉醋，煎蠔烙必須要配有“腥湯”之稱的魚露，燒羊肉在腐乳花生醬中才能去味提鮮，凍花蟹旁放碟姜米陳醋，就能讓食客一秒魂穿夏夜的海邊。

△鹵水

可醬料和菜肴與其說相輔相成，不如說是取長補短。

皮肥肉厚的燒鵝，只能被酸甜可口的梅膏化解油膩；油炸過后的粿肉，配上自帶果香的橘油，瞬間成了小清新；血蚶的腥味，要用青梅南姜制成的、集合了酸香甜辣的三滲醬來壓制；平平無奇的炸豆干，韭菜鹽水賦予它的不只是提升食欲的色彩，更是能在舌尖上掀起巨浪的味覺刺激。

△粿肉配橘油

不夸張地說，沒有醬料，再好的食材也難逃風味折半以至錯付的悲劇。

潮汕的醬，不簡單

潮汕人愛吃醬，自然擅長做醬。一碟小小的醬料，在精工細作的潮汕精神加持下，也凝練出了不可忽視的心血。

甚至做醬也成了一門自帶神秘光環的祖傳手藝。攤開潮汕地圖，各個地區幾乎都有堪比名片的特產醬料：達濠有蝦醢，澄海有魚露；揭陽有可淋白粥、可蘸菠蘿的豉油坐鎮；從南洋遠道而來的沙茶醬在汕頭落地生根；能用一百種方式吃掉黃豆的普寧，最驕傲的出品則是金黃誘人的豆醬。

△誰說醬料上不了臺面

以有“潮汕味增”之稱的普寧豆醬為例，平平無奇的黃豆必須在經歷了曝曬、碾磨、浸泡、炊豆、飼醭、推醭、推水醭、煮醬整整八道工序后，才能修煉出驚艷味蕾的鮮甜。

每道環節看似平常，實則大有講究。首先原材料的門檻就不低，只有個頭一致、體態渾圓的東北大豆才有資格走上成為豆醬的道路。之后還要充分享受日光浴，碾磨去皮后，一顆黃豆必須得完整地裂成兩片豆瓣。

△普寧豆醬/ 《風味原產地》

豆瓣在醬缸里喝飽了水，泡軟了豆身，就得準備上鍋了。蒸熟后，制作豆醬的師傅們還得及時把抱團的豆子篩分開來，讓豆瓣粒粒分明地裹上菌種。

哪怕是送入醭房發酵的豆子也不能掉以輕心，每天都有當值的師傅加以巡視，及時挑選出發酵失敗的豆瓣，以免一粒爛豆壞了一缸醬。

完美發酵的豆瓣體內，上演著蛋白質向氨基酸分解的過程。隨后，它們要搬家到露天的曬場上。在醬缸中和水、鹽充分混合，繼續發酵三個月，風味始成的豆醬，才能流入廚房遇上魚飯。

△風味始成

同樣深諳發酵黃豆工藝的，還有被當地人稱為“豉油”的醬油。占盡日照時長有保證的天時，也享有水質清澈的地利，不得不說，注定是揭陽人才能把一粒黃豆的風味發掘到極致。

鮮味，來源于蛋白質分解而成的多種氨基酸。在潮汕，能通過發酵喚醒風味遠不只黃豆，還有富含動物蛋白的活魚。

△魚露

其實北魏年間已經有了“腌魚為露”的制醬工藝，《齊民要術》曾這樣記載“魚醬”的做法：“去鱗，凈洗，拭令干，如膾法披破縷切之，去骨……白鹽二升，干姜一升，末之。橘皮一合，縷切之。和令調均，內甕子中，泥密封，日曝。勿令漏氣。熟以好酒解之。”

從中可知，加鹽腌制的魚發酵而成的湯汁，便成魚露，因此魚露也可叫做“初湯”、“腥湯”。

△幾滴魚露，鮮出潮汕風味

高鹽使活魚自發溶解，在長達兩到三年的日曬夜露后，魚肉蛋白分解出了一百余種揮發性風味物質，高濃度的游離氨基酸帶來了鮮，有別于醬油的是，魚露還帶有肉類的獨特葷香。

看似黑暗的料理，卻被漫長的時間和笨拙到不借助任何添加劑的工藝賦予了魔法。古法制作的初心世代延續，便有了潮汕人與醬料不得不說的故事。

可腌萬物的潮汕魔力

那么問題來了，中華料理流派眾多高手如云，為何偏偏是潮汕掌握了調和風味的密碼？

因為靠海吃海的潮汕，自古就是產鹽大區，北宋詞人王安中就曾以“萬灶晨煙熬白雪”來描述潮州鹽民煮海為鹽的盛況。

坐擁鹽山的潮汕人，早在物質稀缺的年代，就已經享受到了食鹽自由，也任性地開啟了鹽漬保存食物的探索之路。

△潮汕名菜生腌螃蟹

不管是豆醬還是魚露，醬料的風味離不開腌制，而食物同樣如此。作為潮汕飲食文化中的重要組成，鹽和時間共同作用下所誕生的獨門潮味，是了解潮汕飲食不可回避的一部分。

新鮮出海的蝦蟹，抹上海鹽，淋上醬油魚露，頂多再加點辣椒蒜末調味，不消一天，一道色澤晶瑩、肉質剔透彈牙的生腌便能上桌了。生猛的吃法讓人望而生畏，冰爽鮮甜的味道又讓人欲罷不能，“毒藥”的別稱可謂實至名歸。

△調料的風味于蟹的鮮甜充分融合

而在眾多腌品中，真正與潮汕人朝夕相伴的，還是那一碟碟食糜時佐粥的雜咸。

雜咸雜咸，又雜又咸。咸得是味，雜得是品類。

蔡瀾曾回憶到汕頭喝白粥的一段經歷，酒店客氣卻擺出了滿滿一桌雜咸招待這位美食家，細細數來足有一百種，而這還不是潮汕雜咸的全部，只是為取“百鳥朝鳳”之意。驚得蔡瀾連連感嘆：“白糜配雜咸，就是潮汕的滿漢全席。”

△雜咸的種類，數不勝數

此話不虛，潮劇大師張華云就有詩云：“腌制雜咸五味全，蟲魚果菜四時鮮。”言下之意，取材于“蟲魚果菜”的雜咸，幾乎能承包整個食物鏈。

除了常見的薄殼蘿卜芥菜，就連歸屬地一向是垃圾桶的西瓜皮，都能通過做成雜咸來變廢為寶。

可即便是新秀眾多，但潮汕雜咸界三大天王的位置，仍舊被蘿卜做成的菜脯，由芥菜變身而來的咸菜和浸泡在油中烏黑發亮的橄欖菜牢牢占據。

△潮汕俗語：“燒糜損咸菜”（喝熱粥，廢咸菜）

臨近年關潮汕人家會買來成捆的蘿卜芥菜，清洗干凈咸菜甕和菜脯甕，準備腌制來年的雜咸。冬至前后腌菜脯，春節前后腌咸菜。這是獨屬于潮汕人的儀式感。

對日子的期盼，也被簡化到了這一甕甕的菜脯、一碟碟的雜咸之中。

參考資料：

1.潮汕：人人都是好廚子余維慶

2.從典籍看古代潮州菜及其調料文化 陳非

3.魚露，一味穿越千年并影響世界的鮮美 識食務者

本文系網易新聞?網易號新人文浪潮計劃簽約賬號【九行】原創內容，未經賬號授權，禁止隨意轉載

你吃過最好吃的潮汕醬料是什么？

作者| 箋語

編輯| 二叔公

排版 | 劉華強

校對| 吳玉燕

文中圖片來源于網絡